Magic_RU - защита аккумулятора при постоянном подключении ВР.

Спойлер: Как подключить ВР к бортсети авто и сохранить АКБ

На вопрос: Что нужно установить на авто для того, чтобы можно было не снимать видеорегистратор на стоянке, обычно остряки отвечаю: во-первых, на авто нужно установить бронированные стекла.
Я предлагаю сразу отойти от темы безопасности и сосредоточиться на теме технической возможности оставления видеорегистратора (ВР) надолго в автомобиле.
Вопрос не праздный. Легко подсчитать, что свежезаряженный аккумулятор на 50-60Ач современный ВР разрядит "в ноль" примерно за неделю. А если у вас не новый и не "свежезаряженный" аккум? А если вы живете не в Африке и у вас бывает -30 за бортом, и емкость аккумулятора падает при этом на 50-60%. Тогда.. У вас есть пара-тройка дней. А потом вы приходите утром к обездвиженному "телу" своего авто и начинаете думать, что делать с безнадежно посаженным аккумулятором.
Чтобы такого не произошло придумали специальный прибор, который защищает аккумулятор от разряда ниже заданного уровня. Даже несколько есть подобных приборов, все они похожи друг на друга, как их производители
Я хочу предложить вашему вниманию прибор, разработанный отечественными специалистами. Он по многим параметрам лучше всех известных. Пожалуй, только в одном он уступает своим корейским собратьям - нет красивой коробочки. Ну, кому-то "нужны шашечки, а кому-то ехать". Впрочем, судите сами. Вот небольшое описание этого устройства.

​

Если у кого-то возникнут вопросы, связанные с более близким знакомством с этим прибором - пишите в личку.
Для заказа устройства пишите на мейл s-kov [с-о-б-а-к-а] yandex.ru

Magic_RU (далее - прибор)

Спойлер: Назначение

Прибор может работать в нескольких режимах, назначение:

• 1) Защита аккумулятора автомобиля от глубокого разряда (переразряда) установкой минимального порога напряжения, при котором произойдет отключение видеорегистратора от бортовой сети, при использовании регистратора в режиме "Парковка".
• 2) Отключение питания видеорегистратора через установленное время после выключения зажигания
• 3) Подача питания / отключение питания видеорегистратора при запуске/остановке двигателя (аналогично подаче питания при включении зажигания / подаче напряжения по цепи "ACC", "15"), управление - по величине напряжения в бортовой сети, порог 13,2 Вольт (при работающем двигателе напряжение в бортовой сети 13,8-14,3 В)
• Дополнительно во всех режимах: Задержка отключения питания видеорегистратора после выключения зажигания / просадки напряжения при запуске двигателя (настраивается время "неотключения питания" в секундах).

*Все режимы предназначены для управления питанием видеорегистратора при подключении его через Magic_RU напрямую (через предохранитель) к бортовой сети автомобиля (постоянное подключение).

Отличия от известного корейского прибора PowerMagicPro:
1) Несравнимые габариты: Magic_RU во много раз меньше корейского аналога, что позволяет установить его в любую небольшую полость в автомобиле (даже просто под обшивку салона).
2) Для подключения “корейца” надо провести и подключить кроме силовых проводов (постоянный "+" и постоянный "-") еще и сигнальный провод, на который подается напряжение при включении зажигания. Подключение Magic_RU предельно просто – только два силовых провода.
3) У аналога несравнимо более бедный набор возможных режимов работы - как по времени отключения таймера, так и по набору порогов отключения по напряжению. Количество порогов отключения является более значимым для пользователя.
4) У Magic_RU предусмотрена индикация текущего напряжения, поступающего на прибор от бортовой сети автомобиля. Точность отображения напряжения – около 0.1 вольта. У аналога нет ничего подобного.
5) У Magic_RU PRO отсутствуют механические устройства (джамперы) задания режимов. Все управление выполняется через касание сенсорной кнопки.
6) У аналога практически отсутствует защита от перегрузки (или короткого замыкания) по выходу. Неосторожное обращение с ним чревато выходом “корейца” из строя. Magic_RU таких недостатков не имеет.

Видео - демонстрация работы Magic_RU

Спойлер: Технические характеристики, особенности конструкции

Технические характеристики и особенности:​

1) Порог отключения по напряжению (защиты АКБ автомобиля) - напряжение, при котором происходит отключение питания подключенных к Magic_RU устройств (далее - "Нагрузка") - задается пользователем в интервале от 11.1V до 12.8Vс шагом 0.1V.
Порог, установленный по умолчанию = 12.0V

2) Время задержки выключения по таймеру (минимально - 30 мин) задается с точностью до получаса в интервале до 2ч.30мин, далее - с шагом (интервалом) в 1ч.30мин. (с общей длительностью до 10 часов), затем - с шагом (интервалом) в 5 часов (до 50 дней

3) Индикация. На плате прибора установлен светодиод с повышенной яркостью, так что его хорошо видно даже сквозь термоусадочную трубку, в которую обычно помещается прибор. Все общение с внешним миром происходит через этот светодиод - по количеству и частоте вспышек, в зависимости от установленного режима. Есть возможность (на плате предусмотрена площадка для пайки) подключения внешнего (выносного) светодиода, на светодиод с платы выводится только один провод, "плюс" на светодиод можно подать из любого удобного места

4) Управление режимами и настройками - через кнопку на плате, есть возможность для пайки и установки выносной кнопки (параллельно), в ранних моделях управление осуществлялось через сенсорную площадку

5) Защита от неправильной полярности подключения Magic к аккумулятору (прибор просто не работает и не подключает нагрузку к аккумулятору).
6) Защита от перегрузки или короткого замыкания (КЗ) по выходу.
Максимальный длительный ток, отдаваемый в нагрузку (на подключенные устройства) - 0.6А.
На время до 1 минуты возможно увеличение отдаваемого тока до 0.85А.
Порог срабатывания защиты по току = 0.9А.
Длительность КЗ не ограничена.
В режиме срабатывания защиты по току прибор переходит в режим hiccupmode (“икающий” режим), в котором прибор периодически (примерно раз в 8 секунд) делает короткую попытку подключить нагрузку. В этом режиме рассеиваемая прибором мощность не превышет 250 mW.
7) В режиме стандартной работы при токе 0.8А рассеиваемая прибором мощность не более 500 mW. При работе на видеорегистратор со стандартным потреблением в районе 350мА, на приборе рассеивается не более 250mW.

8) Собственный ток потребления от аккумулятора (12.5v) при отключенной нагрузке составляет около 4 -7 мА.

9) Прибор рассчитан на работу от 12-ти вольтовых автомобильных аккумуляторов. В работе прибора существенным образом используются естественные изменения напряжения на аккумуляторе, возникающие при запуске или остановке двигателя. Все электросистемы автомобиля, связанные с зарядом аккумулятора, должны быть полностью исправны. Кратковременное прямое или обратное напряжение на входе прибора – до 40 вольт (не факт, что такое напряжение выдержит нагрузка, но прибор при этом не сгорит).

Спойлер: Разновидности MAGIC_RU - Micro и Mini

Разновидности Magic_RU.
Самым первым был разработан прибор Magic_RU_micro, который получил свое название из-за своих очень малых габаритов.
Размеры модуля 14*35. Толщина модуля в термоусадке не более 7мм
К сожалению, цифры не дают полного впечатления о миниатюрности прибора.
Можно сказать, что он примерно вдвое больше карточки microSD

​

Или можно сказать, что на верхней крышке корейского аналога помещается четыре Magic_RU

​

Данный вариант Magic_RU требовал пайки двух проводов на вход и двух проводов на выход. Это не всем пользователям было под силу. Поэтому следующая модификация - Magic_RU_mini, была направлена на внедрение на плату прибора клеммников, которые позволяли бы монтировать прибор без пайки проводов.
Надо сказать, что клеммники под винт не слишком надежны в автомобиле, подвергающемся вибрациям. Поэтому крепить провода в клеммниках надо надежно, что не намного проще припаивания провода







Отличия между Magic_RU_micro и Magic_RU_mini :
Из положительных отличий:
1) Ничего не надо паять, н. На плате установлены миниатюрные клеммники.
Так что достаточно тоненькой отвертки, чтобы закрепить два входных провода и два выходных.
Есть два варианта клеммников. Первый вариант - простые клеммники, т.е. вы просто вставляете провод и закручиваете винт. Второй вариант – разъемные клеммники. Это значит, что клеммник состоит из двух частей – часть на плате и часть, в которую вставляются провода и зажимаются винтами. Потом эти две части вставляются (защелкиваются) друг в друга. Очевидно, разъемные клеммники удобны тем, что для снятии платы не требуется ничего раскручивать и лишний раз тревожить провода. Разъемные части легко отсоединяются друг от друга, с применением тонкой отверточки или другого острого предмета. Недостаток разъемных клеммников – дополнительное увеличение габаритов.
2) В цепь измерения напряжения аккумулятора дополнительно добавлен высокочастотный фильтр для исключения воздействия высокочастотных помех на точность измерения напряжения аккумулятора. В машине имеется уже немало разнообразных излучающих устройств (и регистратор и навигатор и сигнализация, сотовые телефоны, планшетники и т.д.), так что защита от ВЧ-наводок не окажется лишней.
3) Изменена часть схемы, которая обслуживает индикаторный светодиод. Ток через излучающий светодиод увеличен в пять раз. Теперь светодиод "пробивает" любую термоусадку.
4) Предусмотрены площадки на плате для подпайки дополнительного (выносного) светодиода (для эстетов, любящих повозиться с паяльником и что-нибудь обязательно улучшить), который будет дублировать основной светодиод магика. Этот второй светодиод можно вывести на видное место где-нибудь на торпеде, а магик спрятать навсегда в глубинах автомобиля. Функция измерения и индикации уровня напряжения аккумулятора оказалось весьма полезной. Но каждый раз куда-то лезть, чтобы достать упрятанный магик и посчитать моргания светодиода - не очень удобно.
5) В полтора раза снизилось собственное потребление тока Магиком (примерно с 7 мА до 4мА). Разница не так уж велика, обе цифры незначительны. Но надо помнить, что это ток, который будет отбираться от аккумулятора, даже когда он уже будет отключен от нагрузки по причине малого оставшегося заряда. И тут уже каждый миллиампер на счету
Теперь минусы:
1) Длина платы увеличилась на 20мм (иначе клеммники некуда было ставить). Для разъемных клеммников длина увеличилась почти вдвое по сравнению с вариантом micro.
2) Из-за клеммников увеличилась на 5 мм высота платы. В самом высоком месте (район клеммников) она составляет около 12мм. В остальной части - не более 6мм.

В заключение этого раздела хочется заметить, что Magic_RU_mini не обязательно комплектовать клеммниками, тогда он просто превращается в чуть усовершенствованный и чуть удлиненный вариант micro. В принципе, можно отрезать ту часть платы mini, на которую ставятся клеммники, и тогда габариты будут почти не отличаться от micro.
На фото три варианта прибора:

​

Упрощенная версия (без таймера) - Magic_Ru_Light
Различия версий PRO и Light

Спойлер: Подключение

ПодключениеMagic_RU
Из прибора выходят две пары проводов. Пара проводов идет к аккумулятору (красный провод на плюс), и пара проводов идет к нагрузке (красный - плюс).

Схема подключения показана на след. фото:






Для исключения контакта цепей прибора с другими токоведущими частями автомобиля предусмотрено применение термоусадочной трубки (кембрика):

(на фото она просто надета, но не “усажена”)

Вот вариант с "усаженной" трубкой


Вот фото для варианта мини:


Последняя версия прибора - Magic_RU_uni (универсальная). Она имеет усовершенствованную схему, в которой добавлена защита от импульсных помех. Входные цепи АЦП изменены таким образом, что измеряемое напряжение не зависит от потребляемого нагрузкой тока. В остальном вариант uni аналогичен mini, но чуть более компактен. Из uni легко получить вариант микро, если просто отрезать узкие части платы, на которых крепятся клеммы (синие прямые на рисунке со словом "Cut" ). При этом подпаиваться можно к краям платы и не надо тянуть минусовой провод через всю плату, как в старом варианте микро. Кроме того, провода паяются с разных сторон платы, что снижает риск их замыкания.
Добавлена маркировка контактов символами (+) и (-)


Еще один из вариантов простой инсталляции прибора - установка его в разветвитель прикуривателя (в случае, если напряжение на гнезде прикуривателя автомобиля не отключается при отключении зажигания, либо подключться к любому контакту с постоянным "плюсом", в т.ч. непосредственно к клеммам аккумулятора)

Спойлер: РЕЖИМЫ РАБОТЫ. Программирование (настройка режимов)

Режимы работы устройства:

• 1. Отключение питания регистратора по времени с момента остановки двигателя
• 2. Отключение питания регистратора по достижении минимального напряжения на АКБ автомобиля
• 3. Отключение питания регистратора при остановке двигателя (выключении зажигания) - в отличие от режимов 1 и 2 - "без таймера"

Программирование режимов работы Magic_RU
(Программирование заключается в нажатии кнопки / касании сенсорной площадки.
Для входа в режим программирования нужно нажать и удерживать кнопку в течение 4-5 сек, при появлении частых вспышек светодиода кнопку отпустить. Эта индикация свидетельствует о переходе прибора в режим программирования))

После входа в режим программирования алгоритм действий такой: прибор сначала предложит запрограммировать время задержки выключения по таймеру, а затем -изменить порог напряжения, при котором нагрузка отключается от аккумулятора. Обе эти процедуры протекают по одному и тому же сценарию.

Программирование параметра состоит из следующих шагов:
а) Сначала прибор приглашает ввести параметр, зажигая на 10 секунд светодиод.
б) Вы вводите значение параметра (эта часть может быть вами проигнорирована, если не собираетесь менять этот параметр и хотите оставить его настроенным по умолчанию) путем касания сенсора нужное количество раз или нажимая кнопку (PS: далее в тексте будем указывать "кнопка", подразумевая и сенсор, который был в ранних моделях устройства.
в) Затем прибор демонстрирует вам текущую настройку параметра для проверки правильности ввода (если вы ничего не вводили, будет выведено “старое/предустановленное” значение настройки параметра)
г) Затем следует короткая серии частых вспышек светодиода, означающая завершение этапа программирования параметра.

Приглашение к диалогу со стороны Magic_RU выглядит как непрерывное свечение светодиода. Первое приглашение длится 10 секунд. Если вы в течение этого времени нажали на кнопку, то светодиод гаснет на короткое время и, когда вы отпустили кнопку, снова зажигается, приглашая вас еще раз нажать на кнопку (второе и последующие времена ожидания вашего нажатия составляют теперь 5 секунд). Если вы 5 секунд не нажимаете кнопку, то прибор считает, что вы закончили ввод параметра. Прибор гасит светодиод и после небольшой паузы выдает вам серию вспышек, равную количеству ваших нажатий. Темп выдачи импульсов не слишком велик, и вы легко можете проверить, правильно ли вас понял прибор.
Вот, собственно и все. Достаточно пару раз проделать процедуру программирования, чтобы все стало понятно.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
РЕЖИМ 1. Установка (настройка) отключения питания ВР по времени (после остановки двигателя/ выключения зажигания)
При программировании режима отключения по времени:
а) первые пять нажатий на кнопку имеют "вес" 0.5 часа на нажатие (т.е. 1 нажатие запрограммирует прибор на отключение нагрузки через 30 мин. после выключения зажигания, два нажатия - через 1 час,... пять нажатий – через 2часа 30 мин);
б) последующие пять нажатий имеют вес полтора часа на нажатие (т.е. шестое нажатие кнопки прибавляет к уже записанному в память времени еще 1 час 30 мин., получается в сумме 2.30+1.30 = 4 часа,
седьмое нажатие – 4+1.30= 5.30 часов.
восьмое нажатие – 5.30+1.30= 7 часов.
девятое нажатие - 7+1.30= 8.30 часов.
десятое нажатие - 8.30+1.30= 10 часов);
в)все последующие нажатия имеют вес 5 часов, т.е. одиннадцатое нажатие - 10+5= 15 часов. и т.д.

Максимально возможное число нажатий равно 255, так что получается максимальное время задержки выключения равно 30мин*5 + 1час30мин*5 + 5час*245 = 1235 часов или около 50 дней.
Этого должно хватить всем на все случаи жизни.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
РЕЖИМ 2. Установка (настройка) отключения питания ВР по напряжению
(по минимальному напряжению для защиты АКБ автомобиля от глубокого разряда)

При программировании режима отключения по напряжению каждое нажатие на кнопку добавляет 0.1 Вольт к напряжению 11,0 Вольт. Должно быть не менее одного нажатия и не более 18-ти, т.е. диапазон возможных значений напряжения отключения составляет
11.1 – 12.8 В.
Предустановленное значение порога (минимального напряжения) - 11.8 В

В поздних вариантах Magic_Ru добавлена возможность входа в программирование не только в момент включения питания, но и в любой другой. Лучше всего посмотреть видео (ниже) . (Качество видео не очень, есть небольшой рассинхрон по звуку, но в принципе все понятно).

Хочу еще добавить, что нажимать на кнопку для входа в режим программирования можно в любой момент, кроме одного, а именно: нельзя войти в режим программирования из режима программирования, т.е. если вы что-то напутали при программировании, сбились со счета или еще что-то, то надо просто дождаться выхода прибора в рабочий режим и повторить вход в программирование.

Да, и про предохранитель в конце ролика - очень настоятельно советую.

Спойлер: Видео

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
РЕЖИМ 3. Установка (настройка) отключения питания ВР при отключении зажигания (остановке двигателя) - режим "Без таймера"
Режим работы без таймера предполагает, что питание на регистратор будет подано только тогда, когда работает двигатель (напряжение в бортовой сети достигнет 13,2 В), а после выключения двигателя прибор отключит питание от регистратора (при падении напряжения в бортовой сети ниже 13,2 В).
Последняя модификация прошивки поддерживает быстрый переход в режим отключенного таймера, т.е. Вы нажимаете и удерживаете в течение 4-5 сек кнопку для входа в программирование, входите в режим программирования, затем просто ждете выхода прибора из этого режима и еще раз нажимаете на кнопку - включится режим работы без таймера. Если снова зайти в режим программирования и проделать операции, изложенные в предыдущем шаге - прибор перейдет в штатный режим - отслеживание времени до отключения и минимального напряжения по порогу отключения. И так далее по кругу.
Индикация в режиме работы без таймера.
Переход к работе без таймера (т.е. питание на видеорегистратор подается только при заведенном двигателе) производится Magic'ом путем принудительной установки порога отключения аккумулятора на значении 13.2V
Если двигатель работает, то напряжение на заряжающемся аккумуляторе существенно больше 13.2 V, и питание на регистратор подается. Если двигатель отключается, то напряжение на аккумуляторе быстро (за несколько минут или даже быстрее) опускается ниже 13.2V, и подача питания на регистратор отключается.
(Таким образом, индикация в этом режиме не отличается от режима работы с таймером за одним исключением: уровень порога - 13.2V). Соответственно, если у вас включен режим работы без таймера, и вы видите пять морганий,
это значит, что текущее напряжение на входе Magic_RU равно примерно 13.2 + 5*0.1 = 13.7V.

Дисклаймер. Друзья, все мои устройства, которые вы ставите в свой автомобиль, вы ставите на свой собственный страх и риск.
Если прибор вдруг взорвется, спалит вам машину, а от машины загорится гараж, а от гаража - ваша дача, а дача сожжет весь дачный поселок, то все это - исключительно ваша личная ответственность.
Надеюсь, ничего этого не случится

Пояснения/FAQ по теме

 

Да, конечно.

 

Тестирование.
Я не очень большой знаток пятивольтовых регистраторов, но где-то читал описания нескольких регов и в памяти отложилась цифра потребляемого тока до 1 Ампера. Поэтому в качестве тестового тока был выбран 1А. При выходном напряжении 5 вольт нагрузка должна быть 5 ом.
У меня как раз был еще один подарок от наших китайских друзей, которым я и воспользовался - очень удобный нагрузочный резистор, который при хорошем радиаторе рассеивает до 100ватт.
Ну 100 ватт нам не надо, но положить на металическую подложку его все-таки пришлось, т.к. даже 5 рассеиваемых ватт заставляли нехорошо пахнуть лак моего рабочего стола.

Спойлер: Нагрузка

Далее, взял первый преобразователь, который я далее буду называть большим, поскольку его площадь раза в два больше второго преобразователя. Кстати второй преобразователь удивительно совпал по ширине с моим Magic - ом. Вот здесь на картинке я положил второй приборчик рядом с Magic - ом.:

Напомню, что ширина моей платы - 12мм.
Итак, начал тестирование большого преобразователя, подал на него 14 вольт. Такое напряжение наиболее типично для бортовой сети автомобиля при работающем движке и при работающей системе подзарядки аккумулятора.
Большой преобразователь довольно бодро пережил подключение нагрузки, снизив выход всего на пару сотых вольта. Очень приличный коэффициент стабилизации. Попытка подачи неправильной полярности входного напряжения привела к срабатыванию защиты моего лабораторного блока питания (была установлена на 1.5А). В дальнейшем (при возврате к нормальной полярности) модуль преобразователя демонстрировал некоторые признаки работоспособности, но иногда выдавал непонятные эффекты, и я его бросил в карзину, как отработанный материал.
Вывод понятен - у этого преобразователя нет никакой защиты от переплюсовки. (Маленький преобразователь я так не проверял, но думаю, что там все аналогично.)
Взял второй большой преобразователь (похвалил себя за предусмотрительный заказ пары экземпляров каждого типа).
Запустил его в работу. Через пару минут работы на нагрузку понял, что держать прибор в руках уже не могу - пальцы не терпят температуру платки преобразователя. И это на токе 1А !! А ведь продавцы обещали 3 ампера!? После ряда экспериментов понял, что даже 2 ампера этот модуль будет надежно (и долго) держать только в случае, если он наклеен термопастой на какой-то теплоотвод. На всякий случай измерил термопарой температуру корпуса микросхемы. Все оказалось не так уж плохо - 70 градусов корпус, 75 диод Шоттки, 70 ферритовый дроссель. Это все при токе 1А. В принципе, для феррита температура 100-130 градусов считается оптимальной с точки зрения оптимального режима его работы. Но мне как-то тревожно, когда я не могу взять приборчик в руки.
Следующий обязательный опыт - короткое замыкание по выходу. Температуры всех перечисленных выше элементов быстро превысили 100 градусов и где-то в районе 130-140 градусов сработала тепловая защита микросхемы. Приборчик выключился на три-пять секунд (остыла микросхема), после чего снова включилась на пару секунд, подогрелась, снова выключилась и так по циклу я ее гонял примерно час. Приборчик не сдох.
Следующее измерение - КПД. Как я и предполагал, простой step-down с диодом Шоттки не может иметь хороший КПД. Измерения показали, что реальный КПД лежит ниже 75% (на странице продавца было написано 96%). Это примерно то, что я и ожидал. При выходной мощности 5 ватт приборчик потреблял почти 7 ватт (см. картинку ниже).

Спойлер: КПД большого преобразователя

Для сравнения сразу приведу данные для маленького модуля: КПД = 89% (см. картинку ниже)

Спойлер: КПД маленького преобразователя

Соотвественно, и температура маленького модуля на токе 1А была заметно ниже (градусов на 10) несмотря на то, что площадь второго приборчика значительно меньше и, значит, способность к рассеиванию тепла заметно ниже.
В заключение скажу, что в принципе, оба прибора вполне достойно выдержали мои издевательства над ними. Но второй (маленький) смотрелся чуть более надежным, т.к. грелся меньше, хотя при проверке коротыша на выходе доходил до тех же 140 градусов температуры корпуса микросхемы и феррита.
Надо сказать, что кратковременно оба модуля могут выдать легко по крайней мере 2А, а то и все три. И оба весьма нуждаются в надежной теплоотводящей подложке, хотя на 1 ампере смогут жить и без дополнительных теплоотводов.
Пожалуй, единственное испытание, в котором большой модуль обошел маленький - это шум в эфире. В качестве измерителя шума я использовал старинный аналоговый УКВ приемник со штыревой антенной, который стоял в полутора метрах от преобразователя. Большой преобразователь практически не прослушивался в УКВ диапазоне. А вот маленький приборчик местами наводил приличный шум. Спектр шума имел ярко выраженный линейчатый характер, так что все станции были слышны как обычно, но в промежутках диапазона где-то проскакивали специфические шумы, которые пропадали после выключения питания приборчика.
Так что, возможно, надо бы принять дополнительные меры по задавливанию шума малого прибора, но, честно говоря, мне кажется, что и без этого станции с хорошим сигналом никак не почувствуют его работу.
Разница в уровне шумов, как мне кажется, определяется тем, что большой модуль работает на частоте более 1МГц, а маленький - на частоте порядка 300кГц, если я правильно помню характеристики микросхем, используемых в приборах. Высокие частоты лучше фильтруются мелкими конденсаторами преобразователей. Или, возможно, большой преобразователь имеет более высокий частотный диапазон шумов, лежащий выше УКВ.
Теперь надо бы произвести переразводку платы моего приборчика для надежного крепления преобразователей. Но руки не доходят, и особенно нетерпеливым потребителям пока приходится довольствоваться вот таким "колхозом": (см. кртинку) )

Спойлер: "Колхоз"

 

Из переписки с клиентом:
========
Клиент:
Небольшой фотоотчет, может будет интересно.
=======
Я:
Классные фотки!!
Можно я их кину в форум в рубрике «из переписки с клиентом»?
Мне только нужно хотя бы по одной поясняющей фразе к каждой фотке. И марка авто.
Установка мне понравилась - у меня на предыдущей машине тоже от плафона все запитывалось. Удобно!
Только аккуратнее с термоусадкой - чтобы она не нажимала кнопку.
=====================
Клиент:
Да выложить можно.
С термоускадкой тоже вопрос решенный, я до конца ее не запаивал в районе кнопки.
Машина Suzuki Swift III (IV кому как нравиться называют) 2008г.в. Плафоны такие если не ошибаюсь на Liana / Baleno / Swift
по фоткам:
1) напряжение есть в плафоне постоянно 12.6V от акума / 14V на заведенной.
Плафон снимается просто тянем вниз на грани с переключателем режима работы, держат его 2 скобы.
от "+" (центральный вывод фишки) вывел на переключатель, потом в Magic_RU
"-" (нижняя в фишке на фото) прямо в Magic_RU
2) нашел старую зарядку от прикуривателя на 5V, распотрошил и подключил от Magic_RU. Все это в термоусадку и посадил на термоклей, если и придется разбирать то все отойдет и не будет следов от клея.
3) штатный провод от регистратора подключаем и проводим под потолком по кратчайшему пути к регистратору (если провода с регистратором не шло, практически в любом магазине провод для зарядки телефона USB - microUSB).
проверяем, программируем если нужно.
4) монтируем обратно (вставили и защелкнули), не выводил отдельно ни кнопку ни светодиод, т.к. вскрывается плафон за 2 секунды и лезть туда без надобности думаю не придется.
переключатель питания на всю нашу систему.
5) закрываем пластик плафона.
6) законченный вид.
======================

Спойлер: Фото

Фото 1:


Фото 2:



Фото 3:


Фото 4:


Фото 5:


Фото 6:

 

Завтра должны прийти новые пятивольтовые и 12-вольтовые Magic - и. По результатам тестирования отпишу здесь..

 

Разработана универсальная 12-ти вольтовая плата. Новая система защиты от
от перепутывания входа и выхода (это основная причина почти всех "неработающих" приборов), повышенная нагрузочная способность (1.5-2A), пришлось
уйти от стандартной толщины фольги ради увеличения максимального тока,
первый раз на производстве мне завернули платы назад, т.к. нормы зазоров для 70мкм фольги оказались совсем другие, чем для стандартной 18-мкм -ой. В общем, пришлось несколько раз все переразводить, поэтому все затянулось по времени до безобразия. Толщина меди в результате стала 35 мкм
Плата разведена так, что на нее можно установить модули преобразователей 12=>5 (два варианта, которые я тестировал и описал выше). Таким образом, эту печатную плату можно использовать и для 12 вольтового варианта magic_ru и для 5-вольтового. На входе и на выходе преобразователя в пять вольт на всякий случай поставил два фильтрующих дросселя с максимальным током 3А. Помехи по ВЧ должны снизиться.
За эту универсальность пришлось заплатить габаритами. Ширина платы увеличилась на 2 мм (с 12 до 14мм), и длина увеличилась на 10 мм. Но так и задумывалось, хотелось чуть облегчить жизнь пятивольтовому преобразователю, и сама плата для него является как бы дополнительным теплоотводом-радиатором.
Так что размеры пришлось чуть увеличить для лучшего рассеивания тепла.

 

Ну вот так выглядит блок плат новых магиков. Рядом для сравнения
блок плат старого магика.


Вот так модуль DC-DC устанавливается на нижнюю поверхность новой платы.
Рядом лежит старый магик, к которому подключен преобразователь "колхозным способом"

Размер, конечно, у нового магика чуть увеличился, как я писал выше. Но он все равно короче "колхозного варианта."
Длина нового магика 59мм, ширина 14 мм.
Как закончу сборку и тестирование первых экземпляров, отпишу.

 

Потестировал новые Magic_RU_5v.
Новые приборы держат до 2-х ампер по 12 вольтам .
По 5-ти вольтам до 1.3 А.
Сейчас дорабатываю софт для микроконтроллера.
Там пришлось менять программу, т.к. "железо" заметно изменилось.
Сейчас заработала часть, которая следит за разрядом аккумулятора и
отключает нагрузку при снижении напряжения ниже порога.
Программирование параметров от кнопки пока не отлажено.
Нужно еще несколько дней.
С ув.
SK

 

Отладка новой прошивки для пятивольтового Magic_RU завершена.
Сейчас идут тестовые испытания. Но заказы уже принимаются.
Термокомпенсация в прошивке оставлена. Но с ней есть некоторые
вопросы. дело в том, что термокомпенсация порога задумывалась для
усовершенствования почти
холодной версии Magic_RU_v6. Но даже для этой версии (vT) пороги
срабатывания коррекции защиты могли плавать на 5-7 градусов (в сторону минуса температуры)
в зависимости от такой трудно формализуемой вещи, как степень
"укутанности" прибора и способности прибора рассеивать хоть и небольшую,
но все-таки ненулевую энергию нагрева. Другими словами,
если даже старую "почти холодную" версию Magic_vT хорошенько замотать в шубу из изоляции,
полиэтиленовых пакетов, коробок и тряпок, то она сможет "сама себя подогреть", что приведет
к заметному сдвигу порогов коррекции защиты в сторону низких температур.
В принципе, это не так и страшно- ну сработает добавка +0.1V к порогу не на + 10 градусах,
а на -5градусах , а следующая коррекция будет не на нуле, а на -15 - все это не критично
с точки зрения общей работоспособности системы защиты. Так как и вообще без коррекции защита будет исправно работать, хоть и более "тупо".
С пятивольтовой версией ситуация заметно сложнее, т.к. даже при токе 1A@5V и преобразователь
и сама плата прибора, имеющая хороший термоконтакт с преобразователем, греются весьма заметно.
Это делает практически неработоспособной систему коррекции порога при морозах, т.к.
новому пятивольтовому Magic - "всегда тепло ". Так что термокомпенсация в прошивке осталась, но
как далеко отодвинулись пороги коррекции напряжения срабатывания защиты
в сторону отрицательных температур - сказать сложно, т.к. все слишком сильно зависит от двух трудно определяемых факторов:
1) от уровня саморазогрева прибора (зависит от снимаемого с него тока)
2) от степени открытости прибора для обдувания его забортным воздухом.
Сейчас проверяется работа еще одной версии Magic на базе той же пятивольтовой печатной платы.
Это вариант с умощненым 12-вольтовым выходом. Т.е. на базе пятивольтовой платы будет производится
и обычная 12-вольтовая на 2 А нагрузки. Она получается чуть больше по размерам, чем старая версия vT, но
не кардинально, а мне удобнее иметь одну универсальную печатную плату,
чем индивидуальные платы под каждую версию.
И в этой умощненной версии тоже останется термокомпенсация,
при вполне умеренном саморазогреве этого варианта прибора.

 

Подробная инструкция по последним двум версиям Magic_RU выложена здесь.
Имеется в виду Magic _RU_VT12 и Magic_RU_5V .
C Magic_RU_5V все понятно - это вариант с пятивольтовым выходом и током до 1.2А по выходу 5 вольт. А версия Magic _RU_VT12 представляет собой умощненный вариант старой доброй версии Magic _RU_VT, имеющей ток нагрузки до 1А по выходным 12 вольтам.

Новая двенадцативольтовая версия Magic _RU_VT12, кроме более мощного выхода (1.5-2А), имеет еще и защиту от перепутывания входа и выхода при подключении - единственная заморочка, которая бывает при подключении Magic - ов.
В общем, смотрите, спрашивайте, заказывайте.
Сейчас есть все три версии Magic-ов.

 

Написал.

 

Друзья, прошу прощения, что отвечаю на ваши послания в почте с большими задержками.
К сожалению, в лесу, где находится дача, с трудом работает телефон, а интернет зависает каждые 10 минут.
Прочитать почту еще успеваешь, но настучать на маленьком телефоне пространные ответы, это мучительный процесс.
Сейчас "сельхозработы" идут к концу, так что я снова выхожу на рабочий режим.
===
Вопрос клиента:
есть желание подключить через Magic видеорегистратор и радар-детектор; я правильно понимаю, что для РД будет нужно устройство на 12В, а для ВР - на 5В?
----------------
Ответ:
Дело в том, что пятивольтовый выход получается из 12-ти вольт подключением
DC-DС. Модуль расположен прямо на плате прибора или в виде проводного соединения с маленьким модулем,
имеющем на выходе разъем USB. Т.е. на плате всегда есть 12 защищенных от переразряда вольт.
Достаточно вывести проводок из 12-ти вольтовой части платы ,
и у вас получится универсальный прибор и на 5 и на 12 вольт.
Если Вы совсем не дружите с паяльником или боитесь что-то перепутать при пайке,
могу припаять проводок для вас.
С ув.
SK
=======================
Вопрос клиента:
У меня видеорегистратор ХХХХХХХХ.
Какой из ваших приборов мне подойдет?
---
Ответ:
Понятия не имею.
Я не специалист по регистраторам.
Вы должны сами найти ответы на два вопроса, тогда я могу что-то советовать:
1) Какое напряжение нужно для вашего рега
2) Какой ток он будет потреблять.
Я ответов на эти вопросы не знаю, а искать их для вас в инете нет времен.
Извините.
С ув.
========================