Magic_RU - защита аккумулятора при постоянном подключении ВР.

Спойлер: Как подключить ВР к бортсети авто и сохранить АКБ

На вопрос: Что нужно установить на авто для того, чтобы можно было не снимать видеорегистратор на стоянке, обычно остряки отвечаю: во-первых, на авто нужно установить бронированные стекла.
Я предлагаю сразу отойти от темы безопасности и сосредоточиться на теме технической возможности оставления видеорегистратора (ВР) надолго в автомобиле.
Вопрос не праздный. Легко подсчитать, что свежезаряженный аккумулятор на 50-60Ач современный ВР разрядит "в ноль" примерно за неделю. А если у вас не новый и не "свежезаряженный" аккум? А если вы живете не в Африке и у вас бывает -30 за бортом, и емкость аккумулятора падает при этом на 50-60%. Тогда.. У вас есть пара-тройка дней. А потом вы приходите утром к обездвиженному "телу" своего авто и начинаете думать, что делать с безнадежно посаженным аккумулятором.
Чтобы такого не произошло придумали специальный прибор, который защищает аккумулятор от разряда ниже заданного уровня. Даже несколько есть подобных приборов, все они похожи друг на друга, как их производители
Я хочу предложить вашему вниманию прибор, разработанный отечественными специалистами. Он по многим параметрам лучше всех известных. Пожалуй, только в одном он уступает своим корейским собратьям - нет красивой коробочки. Ну, кому-то "нужны шашечки, а кому-то ехать". Впрочем, судите сами. Вот небольшое описание этого устройства.

​

Если у кого-то возникнут вопросы, связанные с более близким знакомством с этим прибором - пишите в личку.
Для заказа устройства пишите на мейл s-kov [с-о-б-а-к-а] yandex.ru

Magic_RU (далее - прибор)

Спойлер: Назначение

Прибор может работать в нескольких режимах, назначение:

• 1) Защита аккумулятора автомобиля от глубокого разряда (переразряда) установкой минимального порога напряжения, при котором произойдет отключение видеорегистратора от бортовой сети, при использовании регистратора в режиме "Парковка".
• 2) Отключение питания видеорегистратора через установленное время после выключения зажигания
• 3) Подача питания / отключение питания видеорегистратора при запуске/остановке двигателя (аналогично подаче питания при включении зажигания / подаче напряжения по цепи "ACC", "15"), управление - по величине напряжения в бортовой сети, порог 13,2 Вольт (при работающем двигателе напряжение в бортовой сети 13,8-14,3 В)
• Дополнительно во всех режимах: Задержка отключения питания видеорегистратора после выключения зажигания / просадки напряжения при запуске двигателя (настраивается время "неотключения питания" в секундах).

*Все режимы предназначены для управления питанием видеорегистратора при подключении его через Magic_RU напрямую (через предохранитель) к бортовой сети автомобиля (постоянное подключение).

Отличия от известного корейского прибора PowerMagicPro:
1) Несравнимые габариты: Magic_RU во много раз меньше корейского аналога, что позволяет установить его в любую небольшую полость в автомобиле (даже просто под обшивку салона).
2) Для подключения “корейца” надо провести и подключить кроме силовых проводов (постоянный "+" и постоянный "-") еще и сигнальный провод, на который подается напряжение при включении зажигания. Подключение Magic_RU предельно просто – только два силовых провода.
3) У аналога несравнимо более бедный набор возможных режимов работы - как по времени отключения таймера, так и по набору порогов отключения по напряжению. Количество порогов отключения является более значимым для пользователя.
4) У Magic_RU предусмотрена индикация текущего напряжения, поступающего на прибор от бортовой сети автомобиля. Точность отображения напряжения – около 0.1 вольта. У аналога нет ничего подобного.
5) У Magic_RU PRO отсутствуют механические устройства (джамперы) задания режимов. Все управление выполняется через касание сенсорной кнопки.
6) У аналога практически отсутствует защита от перегрузки (или короткого замыкания) по выходу. Неосторожное обращение с ним чревато выходом “корейца” из строя. Magic_RU таких недостатков не имеет.

Видео - демонстрация работы Magic_RU

Спойлер: Технические характеристики, особенности конструкции

Технические характеристики и особенности:​

1) Порог отключения по напряжению (защиты АКБ автомобиля) - напряжение, при котором происходит отключение питания подключенных к Magic_RU устройств (далее - "Нагрузка") - задается пользователем в интервале от 11.1V до 12.8Vс шагом 0.1V.
Порог, установленный по умолчанию = 12.0V

2) Время задержки выключения по таймеру (минимально - 30 мин) задается с точностью до получаса в интервале до 2ч.30мин, далее - с шагом (интервалом) в 1ч.30мин. (с общей длительностью до 10 часов), затем - с шагом (интервалом) в 5 часов (до 50 дней

3) Индикация. На плате прибора установлен светодиод с повышенной яркостью, так что его хорошо видно даже сквозь термоусадочную трубку, в которую обычно помещается прибор. Все общение с внешним миром происходит через этот светодиод - по количеству и частоте вспышек, в зависимости от установленного режима. Есть возможность (на плате предусмотрена площадка для пайки) подключения внешнего (выносного) светодиода, на светодиод с платы выводится только один провод, "плюс" на светодиод можно подать из любого удобного места

4) Управление режимами и настройками - через кнопку на плате, есть возможность для пайки и установки выносной кнопки (параллельно), в ранних моделях управление осуществлялось через сенсорную площадку

5) Защита от неправильной полярности подключения Magic к аккумулятору (прибор просто не работает и не подключает нагрузку к аккумулятору).
6) Защита от перегрузки или короткого замыкания (КЗ) по выходу.
Максимальный длительный ток, отдаваемый в нагрузку (на подключенные устройства) - 0.6А.
На время до 1 минуты возможно увеличение отдаваемого тока до 0.85А.
Порог срабатывания защиты по току = 0.9А.
Длительность КЗ не ограничена.
В режиме срабатывания защиты по току прибор переходит в режим hiccupmode (“икающий” режим), в котором прибор периодически (примерно раз в 8 секунд) делает короткую попытку подключить нагрузку. В этом режиме рассеиваемая прибором мощность не превышет 250 mW.
7) В режиме стандартной работы при токе 0.8А рассеиваемая прибором мощность не более 500 mW. При работе на видеорегистратор со стандартным потреблением в районе 350мА, на приборе рассеивается не более 250mW.

8) Собственный ток потребления от аккумулятора (12.5v) при отключенной нагрузке составляет около 4 -7 мА.

9) Прибор рассчитан на работу от 12-ти вольтовых автомобильных аккумуляторов. В работе прибора существенным образом используются естественные изменения напряжения на аккумуляторе, возникающие при запуске или остановке двигателя. Все электросистемы автомобиля, связанные с зарядом аккумулятора, должны быть полностью исправны. Кратковременное прямое или обратное напряжение на входе прибора – до 40 вольт (не факт, что такое напряжение выдержит нагрузка, но прибор при этом не сгорит).

Спойлер: Разновидности MAGIC_RU - Micro и Mini

Разновидности Magic_RU.
Самым первым был разработан прибор Magic_RU_micro, который получил свое название из-за своих очень малых габаритов.
Размеры модуля 14*35. Толщина модуля в термоусадке не более 7мм
К сожалению, цифры не дают полного впечатления о миниатюрности прибора.
Можно сказать, что он примерно вдвое больше карточки microSD

​

Или можно сказать, что на верхней крышке корейского аналога помещается четыре Magic_RU

​

Данный вариант Magic_RU требовал пайки двух проводов на вход и двух проводов на выход. Это не всем пользователям было под силу. Поэтому следующая модификация - Magic_RU_mini, была направлена на внедрение на плату прибора клеммников, которые позволяли бы монтировать прибор без пайки проводов.
Надо сказать, что клеммники под винт не слишком надежны в автомобиле, подвергающемся вибрациям. Поэтому крепить провода в клеммниках надо надежно, что не намного проще припаивания провода







Отличия между Magic_RU_micro и Magic_RU_mini :
Из положительных отличий:
1) Ничего не надо паять, н. На плате установлены миниатюрные клеммники.
Так что достаточно тоненькой отвертки, чтобы закрепить два входных провода и два выходных.
Есть два варианта клеммников. Первый вариант - простые клеммники, т.е. вы просто вставляете провод и закручиваете винт. Второй вариант – разъемные клеммники. Это значит, что клеммник состоит из двух частей – часть на плате и часть, в которую вставляются провода и зажимаются винтами. Потом эти две части вставляются (защелкиваются) друг в друга. Очевидно, разъемные клеммники удобны тем, что для снятии платы не требуется ничего раскручивать и лишний раз тревожить провода. Разъемные части легко отсоединяются друг от друга, с применением тонкой отверточки или другого острого предмета. Недостаток разъемных клеммников – дополнительное увеличение габаритов.
2) В цепь измерения напряжения аккумулятора дополнительно добавлен высокочастотный фильтр для исключения воздействия высокочастотных помех на точность измерения напряжения аккумулятора. В машине имеется уже немало разнообразных излучающих устройств (и регистратор и навигатор и сигнализация, сотовые телефоны, планшетники и т.д.), так что защита от ВЧ-наводок не окажется лишней.
3) Изменена часть схемы, которая обслуживает индикаторный светодиод. Ток через излучающий светодиод увеличен в пять раз. Теперь светодиод "пробивает" любую термоусадку.
4) Предусмотрены площадки на плате для подпайки дополнительного (выносного) светодиода (для эстетов, любящих повозиться с паяльником и что-нибудь обязательно улучшить), который будет дублировать основной светодиод магика. Этот второй светодиод можно вывести на видное место где-нибудь на торпеде, а магик спрятать навсегда в глубинах автомобиля. Функция измерения и индикации уровня напряжения аккумулятора оказалось весьма полезной. Но каждый раз куда-то лезть, чтобы достать упрятанный магик и посчитать моргания светодиода - не очень удобно.
5) В полтора раза снизилось собственное потребление тока Магиком (примерно с 7 мА до 4мА). Разница не так уж велика, обе цифры незначительны. Но надо помнить, что это ток, который будет отбираться от аккумулятора, даже когда он уже будет отключен от нагрузки по причине малого оставшегося заряда. И тут уже каждый миллиампер на счету
Теперь минусы:
1) Длина платы увеличилась на 20мм (иначе клеммники некуда было ставить). Для разъемных клеммников длина увеличилась почти вдвое по сравнению с вариантом micro.
2) Из-за клеммников увеличилась на 5 мм высота платы. В самом высоком месте (район клеммников) она составляет около 12мм. В остальной части - не более 6мм.

В заключение этого раздела хочется заметить, что Magic_RU_mini не обязательно комплектовать клеммниками, тогда он просто превращается в чуть усовершенствованный и чуть удлиненный вариант micro. В принципе, можно отрезать ту часть платы mini, на которую ставятся клеммники, и тогда габариты будут почти не отличаться от micro.
На фото три варианта прибора:

​

Упрощенная версия (без таймера) - Magic_Ru_Light
Различия версий PRO и Light

Спойлер: Подключение

ПодключениеMagic_RU
Из прибора выходят две пары проводов. Пара проводов идет к аккумулятору (красный провод на плюс), и пара проводов идет к нагрузке (красный - плюс).

Схема подключения показана на след. фото:






Для исключения контакта цепей прибора с другими токоведущими частями автомобиля предусмотрено применение термоусадочной трубки (кембрика):

(на фото она просто надета, но не “усажена”)

Вот вариант с "усаженной" трубкой


Вот фото для варианта мини:


Последняя версия прибора - Magic_RU_uni (универсальная). Она имеет усовершенствованную схему, в которой добавлена защита от импульсных помех. Входные цепи АЦП изменены таким образом, что измеряемое напряжение не зависит от потребляемого нагрузкой тока. В остальном вариант uni аналогичен mini, но чуть более компактен. Из uni легко получить вариант микро, если просто отрезать узкие части платы, на которых крепятся клеммы (синие прямые на рисунке со словом "Cut" ). При этом подпаиваться можно к краям платы и не надо тянуть минусовой провод через всю плату, как в старом варианте микро. Кроме того, провода паяются с разных сторон платы, что снижает риск их замыкания.
Добавлена маркировка контактов символами (+) и (-)


Еще один из вариантов простой инсталляции прибора - установка его в разветвитель прикуривателя (в случае, если напряжение на гнезде прикуривателя автомобиля не отключается при отключении зажигания, либо подключться к любому контакту с постоянным "плюсом", в т.ч. непосредственно к клеммам аккумулятора)

Спойлер: РЕЖИМЫ РАБОТЫ. Программирование (настройка режимов)

Режимы работы устройства:

• 1. Отключение питания регистратора по времени с момента остановки двигателя
• 2. Отключение питания регистратора по достижении минимального напряжения на АКБ автомобиля
• 3. Отключение питания регистратора при остановке двигателя (выключении зажигания) - в отличие от режимов 1 и 2 - "без таймера"

Программирование режимов работы Magic_RU
(Программирование заключается в нажатии кнопки / касании сенсорной площадки.
Для входа в режим программирования нужно нажать и удерживать кнопку в течение 4-5 сек, при появлении частых вспышек светодиода кнопку отпустить. Эта индикация свидетельствует о переходе прибора в режим программирования))

После входа в режим программирования алгоритм действий такой: прибор сначала предложит запрограммировать время задержки выключения по таймеру, а затем -изменить порог напряжения, при котором нагрузка отключается от аккумулятора. Обе эти процедуры протекают по одному и тому же сценарию.

Программирование параметра состоит из следующих шагов:
а) Сначала прибор приглашает ввести параметр, зажигая на 10 секунд светодиод.
б) Вы вводите значение параметра (эта часть может быть вами проигнорирована, если не собираетесь менять этот параметр и хотите оставить его настроенным по умолчанию) путем касания сенсора нужное количество раз или нажимая кнопку (PS: далее в тексте будем указывать "кнопка", подразумевая и сенсор, который был в ранних моделях устройства.
в) Затем прибор демонстрирует вам текущую настройку параметра для проверки правильности ввода (если вы ничего не вводили, будет выведено “старое/предустановленное” значение настройки параметра)
г) Затем следует короткая серии частых вспышек светодиода, означающая завершение этапа программирования параметра.

Приглашение к диалогу со стороны Magic_RU выглядит как непрерывное свечение светодиода. Первое приглашение длится 10 секунд. Если вы в течение этого времени нажали на кнопку, то светодиод гаснет на короткое время и, когда вы отпустили кнопку, снова зажигается, приглашая вас еще раз нажать на кнопку (второе и последующие времена ожидания вашего нажатия составляют теперь 5 секунд). Если вы 5 секунд не нажимаете кнопку, то прибор считает, что вы закончили ввод параметра. Прибор гасит светодиод и после небольшой паузы выдает вам серию вспышек, равную количеству ваших нажатий. Темп выдачи импульсов не слишком велик, и вы легко можете проверить, правильно ли вас понял прибор.
Вот, собственно и все. Достаточно пару раз проделать процедуру программирования, чтобы все стало понятно.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
РЕЖИМ 1. Установка (настройка) отключения питания ВР по времени (после остановки двигателя/ выключения зажигания)
При программировании режима отключения по времени:
а) первые пять нажатий на кнопку имеют "вес" 0.5 часа на нажатие (т.е. 1 нажатие запрограммирует прибор на отключение нагрузки через 30 мин. после выключения зажигания, два нажатия - через 1 час,... пять нажатий – через 2часа 30 мин);
б) последующие пять нажатий имеют вес полтора часа на нажатие (т.е. шестое нажатие кнопки прибавляет к уже записанному в память времени еще 1 час 30 мин., получается в сумме 2.30+1.30 = 4 часа,
седьмое нажатие – 4+1.30= 5.30 часов.
восьмое нажатие – 5.30+1.30= 7 часов.
девятое нажатие - 7+1.30= 8.30 часов.
десятое нажатие - 8.30+1.30= 10 часов);
в)все последующие нажатия имеют вес 5 часов, т.е. одиннадцатое нажатие - 10+5= 15 часов. и т.д.

Максимально возможное число нажатий равно 255, так что получается максимальное время задержки выключения равно 30мин*5 + 1час30мин*5 + 5час*245 = 1235 часов или около 50 дней.
Этого должно хватить всем на все случаи жизни.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
РЕЖИМ 2. Установка (настройка) отключения питания ВР по напряжению
(по минимальному напряжению для защиты АКБ автомобиля от глубокого разряда)

При программировании режима отключения по напряжению каждое нажатие на кнопку добавляет 0.1 Вольт к напряжению 11,0 Вольт. Должно быть не менее одного нажатия и не более 18-ти, т.е. диапазон возможных значений напряжения отключения составляет
11.1 – 12.8 В.
Предустановленное значение порога (минимального напряжения) - 11.8 В

В поздних вариантах Magic_Ru добавлена возможность входа в программирование не только в момент включения питания, но и в любой другой. Лучше всего посмотреть видео (ниже) . (Качество видео не очень, есть небольшой рассинхрон по звуку, но в принципе все понятно).

Хочу еще добавить, что нажимать на кнопку для входа в режим программирования можно в любой момент, кроме одного, а именно: нельзя войти в режим программирования из режима программирования, т.е. если вы что-то напутали при программировании, сбились со счета или еще что-то, то надо просто дождаться выхода прибора в рабочий режим и повторить вход в программирование.

Да, и про предохранитель в конце ролика - очень настоятельно советую.

Спойлер: Видео

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
РЕЖИМ 3. Установка (настройка) отключения питания ВР при отключении зажигания (остановке двигателя) - режим "Без таймера"
Режим работы без таймера предполагает, что питание на регистратор будет подано только тогда, когда работает двигатель (напряжение в бортовой сети достигнет 13,2 В), а после выключения двигателя прибор отключит питание от регистратора (при падении напряжения в бортовой сети ниже 13,2 В).
Последняя модификация прошивки поддерживает быстрый переход в режим отключенного таймера, т.е. Вы нажимаете и удерживаете в течение 4-5 сек кнопку для входа в программирование, входите в режим программирования, затем просто ждете выхода прибора из этого режима и еще раз нажимаете на кнопку - включится режим работы без таймера. Если снова зайти в режим программирования и проделать операции, изложенные в предыдущем шаге - прибор перейдет в штатный режим - отслеживание времени до отключения и минимального напряжения по порогу отключения. И так далее по кругу.
Индикация в режиме работы без таймера.
Переход к работе без таймера (т.е. питание на видеорегистратор подается только при заведенном двигателе) производится Magic'ом путем принудительной установки порога отключения аккумулятора на значении 13.2V
Если двигатель работает, то напряжение на заряжающемся аккумуляторе существенно больше 13.2 V, и питание на регистратор подается. Если двигатель отключается, то напряжение на аккумуляторе быстро (за несколько минут или даже быстрее) опускается ниже 13.2V, и подача питания на регистратор отключается.
(Таким образом, индикация в этом режиме не отличается от режима работы с таймером за одним исключением: уровень порога - 13.2V). Соответственно, если у вас включен режим работы без таймера, и вы видите пять морганий,
это значит, что текущее напряжение на входе Magic_RU равно примерно 13.2 + 5*0.1 = 13.7V.

Дисклаймер. Друзья, все мои устройства, которые вы ставите в свой автомобиль, вы ставите на свой собственный страх и риск.
Если прибор вдруг взорвется, спалит вам машину, а от машины загорится гараж, а от гаража - ваша дача, а дача сожжет весь дачный поселок, то все это - исключительно ваша личная ответственность.
Надеюсь, ничего этого не случится

Пояснения/FAQ по теме

 

Сравнить можно, но сравнение будет достаточно поверхностное, т.к. мне неизвестна схема этих реле. Ее нет в свободном доступе, и уважаемые специалисты Энергомаша с забавной серьезностью пишут в ФАКе о том, что они не могут обнародовать принципиальную схему, т.к. она является интеллектуальной собственностью предприятия (http://www.12v.ru/site.xp/052049051124.html). Если здесь в форуме найдутся хотя бы пять желающих посмотреть такую схему, я готов потратить вечер, набросать схему, промоделировать ее работу в Микрокапе, выложить эпюры напряжений во всех основных точках схемы и даже слепить на коленке опытный образец.
Подобные схемы не требуют никаких микроконтроллеров и укладываются в 100 рублей и в 10 деталей. Готов это продемонстрировать и подарить это все читателям данного форума, руководству которого я, пользуясь случаем, хотел бы выразить искреннюю признательность за человеческое отношение и предоставленную возможность показать людям свою разработку.
У изделия Энергомаша есть одно главное достоинство - низкая цена. Ну и, пожалуй, крепкий корпус с толстыми железными ножевыми разъемами. Даже в случае очень серьезной аварии (не дай Бог, конечно) можно быть твердо уверенным, что даже если вся машина будет разбита в хлам, последней деталью, которая еще будет работать - будет реле Энергомаша!
На наш выбор представлено несколько реле с разными порогами. На самом деле нас может заинтересовать только реле с порогами в районе 13-ти вольт (почему- объясню чуть ниже).
Это устройство способно включать нагрузку при включении двигателя и выключать при выключении ( все это с маленькой задержкой в несколько секунд).
Честно говоря, мне трудно понять, почему нельзя подключиться к такой цепи в автомобиле, где напряжение появляется при включении зажигания и пропадает при выключении. И чем это принципиально хуже, чем такое реле?! И уж точно такое подключение будет стоить меньше, чем даже почти дармовое реле Энергомаша. Пожалуй, аргумент в пользу реле только один - в случае с реле можно не думать, куда подключаться, а просто взять напряжение от постоянно действующего источника. Ну, "не думать" - наверное это преимущество действительно (с точки зрения специалистов Энергомаша) стоит 300 рублей и плюс 200 рублей(!) за пересылку
Больше достоинств у этого прибора я не вижу. Нет отключения при приближении аккумулятора к разряженному состоянию, нет отключения по таймеру (задержка в 3-5 секунд, это не таймер, а курам на смех). Нет никаких настроек-регулировок, позволяющих менять (подстраивать под автомобиль, аккумулятор, желания пользователя) режим работы устройства.
12-ти вольтовое реле нельзя использовать для контроля за разрядом аккумулятора из-за очень небольшой разницы между напряжениями включения и выключения. Дело в том, что АКБ имеет свойство возвращаться к напряжению выше 12 вольт при снятии нагрузки. Я сам неоднократно наблюдал, как сильно разряженный аккумулятор (до 8-9 вольт) при снятии нагрузки восстанавливал через несколько минут напряжение до 12.2-12.4 вольт. Это приведет к повторному срабатыванию реле. Потом оно, конечно, снова выключится , потом снова включиться и т.д. и так до тех пор, пока аккумулятор совсем и окончательно не разрядится ниже порога срабатывания реле.
Не думаю, что нагрузке и аккумулятору такой режим работы пойдет на пользу.
Всерьез сравнивать реле и Magic_RU очень сложно. Эти устройства слишком отличаются по своим возможностям. Можно сравнивать мерседес с запорожцем, но сравнивать его с самокатом - это уже перебор

 

Вопросы, поступающие от пользователей, часто повторяются.
Думаю, уже пора что-то типа FAQ организовывать.
Вот для затравки:
-------------
1) У меня авто черного цвета, на солнце в жару крыша автомобиля иногда раскаляется эдак до 70 градусов (может и более, рукой больно касаться). Каков рабочий диапазон температур У Magic_RU, не окажется ему жарко в непроветриваемом пространстве под такой крышей?
Ответ.
Самый слабый по температурному диапазону элемент схемы - светодиод. Он сам не греется, но
по паспорту может капризничать после 85-ти градусов. Вообще 85 градусов - это много. Рука такую температуру "на ощупь" уже не терпит. Даже если предположить, что ему "стало плохо" от перенгрева, это никак не скажется на рработе остальной схемы.
Резисторы держат до 150 градусов. Заметно греется только один - большой плоский черный с надписью R680. Степень нагрева этого резистора зависит от тока нагрузки. При нагрузке 350мА он чуть теплый (градусов 35-40). При токе 0.7а (два рега в установившемся режиме) - под 50 градусов.(Это все при комнатной температуре и без термоусадки.)
Микроконтроллер сам практически не греется, но терпит до 125 градусов. Ключевой силовой транзистор (мосфет) - до 170 градусов. Сам не греется, если нет перегрузки по току или коротыша на выходе. Примерно столько же держит по температуре и диод на входе питания (защита от переплюсовки). Он сам является источником нагрева. Количество тепла от него зависит от тока нагрузки. Максимум где-то до 50-60 градусов он нагревался при токе около 0.8А.
Так что детали схемы имеют большой запас по температуре. Нагрев платы, конечно, зависит от степени ее "укутывания" в теплоизоляцию и от температуры окружающей среды. Если не брать в расчет светодиод, то плата легко должна работать при собственной температуре, достаточной для кипячения на ней чая. Реально даже близких к этому температур я не наблюдал. Но окончательный ответ на ваш вопрос может дать только натурный эксперимент, т.к. никто не знает, какая там у вас температура под крышей, и как хорошо "укутан" Магик.
===============
2) Честно говоря, я не знаю сколько потребляет BlackVue DR500GW-HD,.. думаю около 0.3-0.4А... До какой температуры подобная нагрузка разогреет Magic_RU в относительно закрытом пространстве (без сквозняка)?
Ответ.
Частично я ответил в предыдущем вопросе. Могу сказать, что DR500GW-HD потребляет в стационарном режиме около 350мА, и при таком токе Magic_RU практически не греется совсем. Т.е. на ощупь он чуть-чуть теплый, а точнее - "никакой" (рассеивает около 250mW).
Немножко другая ситуация с Magic_RU при первоначальном включении Регистратора, когда он занимается зарядом своих ионисторов, необходимых для успешного завершения записи при пропадании питания (в будущем). В этом режиме рег потребляет сначала значительный ток, который медленно уменьшается (в течение нескольких секунд) до номинального тока 350мА. Первоначальный ток при включении зависит от степени разряженности ионисторов, а этот параметр зависит, в свою очередь, от многих факторов, но главным образом от количества дней, сколько рег провел без подключения. По моему опыту статистика такая. Начальный ток примерно равен (в амперах) количеству суток без зарядки, но не более 3-5А. Т.е. если рег был выключен более суток, то ток при включении может быть более 1А, что вызовет срабатывание защиты от перегрузки Magic_RU. При этом он (Magic_RU) будет держать ток около 0.9 ампера в течение 0.5сек, а потом отключит нагрузку. За это короткое время ключевой транзистор Magic_RU будет рассеивать несколько ватт тепла и заметно "потеплеет". Далее последует пауза в 0.5сек и Magic_RU попытается снова включить нагрузку на 0.5сек. И опять ключевой транзистор излучит порцию тепла. А так как он еще не остыл от предыдущей порции, его температура еще чуть повысится. Теперь пауза будет уже в секунду до следующего включения. И так далее с постепенным увеличением времени паузы для того, чтобы не перегреть схему. Баланс поступающего и рассеиваемого тепла наступает при паузе где-то в 10 секунд, но до нее, как правило, дело не доходит. Обычно после суточного простоя рег включается уже с первой, максимум - со второй попытки (т.е. через секунду после первой подачи питания Магиком ), так что речи о заметном нагреве платы в режиме запуска рега не идет. А вот если у вас ионисторы разряжены сильно (несколько дней без питания), то может потребоваться до 20 секунд на их постепенный заряд, после чего ток потребления рега уменьшится менее 1 А, и в Magic_RU перестанет срабатывать защита. При этом Magic_RU может быть ощутимо теплым (примерно до 40 градусов).
=============
3) Возможно ли увеличить номинальный ток отдаваемый в нагрузку до 1А? (Возможно, появится необходимость запитать 2 регистратора, и GPS трекер)
Ответ.
В технических параметрах четко написано - 0.6 ампера постоянной нагрузки.
Два регистратора по 350mA - ну, я думаю, еще вполне допустимо.
Но надо учитывать, что при запуске двух регистраторов у вас заметно увеличится время на заряд ионисторов.
Может понадобится до минуты на их первоначальный заряд. А если у вас, например, один из регов - DR400, то у него не ионисторы, а аккумуляторы. Как они заряжаются, и какой ток потребляет 400-й рег при их зарядке, я не знаю.
=================
4) Подскажите, какие элементы можно будет заменить для повышения тока нагрузки? Я паять ещё не разучился.
Ответ.
Самый простой путь - закоротить входной диод, рассчитанный на максимальный ток 1А (пропадет защита от переплюсовки) . И закоротить резистор R680 (пропадет защита от КЗ и от перегрузки по току). Понятно, что подключение такого Magic_RU возможно только через блок предохранителей. При этом максимальный ток , который вы сможете снять с Magic_RU повысится до 3А (кратковременно - пару секунд - до 5-7А ).
Основные функции Magic_RU (отключение по таймеру и защита аккумулятора от переразряда) при этом сохранятся.
==========
5) У меня Magic_RU подключен через кнопку плафона верхнего света в салоне.
Выключаю прибор на ночь, а утром перед поездкой включаю. Наблюдаю, что иногда портится первый параметр настройки (время таймера). Почему?
Ответ. При включении питания прибор входит в режим программирования и показа текущих настроек. Если он подключен к автомобильному аккумулятору, а двигатель в этот момент включается, то в сети автомобиля идут значительные колебания напряжения питания прибора. При очень нестабильном питании Magic_RU может ложно определить касание сенсора и произвольно изменить настройку параметра. Если включить питание прибора , и вслед за этим почти сразу включить стартер (как раз в это время прибор ждет ввода первого параметра), может произойти искажения первого параметра. Второй параметр тоже можно испортить, если стартер включить через десятка полтора секунд после подачи питания на Maguc_RU. Общая рекомендация: если у вас "ручная" подача питания на прибор, то лучше сначала завести движок, а потом подавать питания на прибор. Либо сначала подать питание, дождаться включения регистратора (это будет означать, что Magic вышел из режима программирования), и только после этого заводить двигатель.
Для принципиального исключения возможности самопрограммирования Magic_RU даже при нестабильном питании было принято решение усложнить процесс входа прибора в режим программирования. Теперь для входа в программирование необходимо, чтобы при подаче питания на Magic была замкнута на землю (минус, корпус авто) сенсорная площадка. Точно так, как производится вход в режим программирования для Blink_STOP_RU из соседней ветки (там есть видео - можно посмотреть). Это изменение действует для всех приборов, разосланных после 15.06.2013.
Если при включении питания сенсор не заземлен, то прибор сразу входит в рабочий режим.
================


to be continued

 

Очень красивый вариант установки Magic_RU micro. Никакой кореец туда бы не поместился
_

 

Я сам вижу несколько узких мест, которые при монтаже надо особо отслеживать.
1) Входной разъем питания. Если делать пайкой, то мне кажется, что рисков меньше. Но если вставлять провода в клеммник, то надо это делать очень аккуратно и обязательно при выключенном питании. дело в том, что провода имею обыкновение "лохматиться", и мелкие волосинки проводов земли и питания на входе клеммника
могут легко коротнуть. Конечно, опытный монтажник все это отслеживает в первую очередь, но если вы только "наполовину опытный", то дело может кончится хорошей искрой. Поэтому я в последнее время советуу все-таки использовать внешний предохранитель на проводе. В ближайшее время появится новый ролик по программированию Magic_RU через кнопку, и там я покажу мелкий проводок с обычным круглым предохранителем 5*20, который может вас спасти от крупных неприятностей. Ну и для совсем уж 200% безопасности я бы советовал подключать MagicRU к какой-нибудь цепи, которая защищена штатным автомобильным предохранителем в блоке предохранителей.
2) Вторая опасность - программирование. Исторически было несколько вариантов входа в программирование. Сначала Magic_RU входил в режим программирования всегда, когда на него заново подавалось напряжение питания. Оказалось, что это не очень надежно, т.к. некоторые пользователи подключали прибор к цепи, которая получает питание при включении зажигания. В результате, когда прибор только вошел в режим программирования, пользователь начинал крутить движок стартером, и по питанию там шли такие провалы, что прибор начинал засчитывать ложные касания сенсора. Поэтому второй вариант входа в программирования, который работал на предпоследних моделях - это вход в программирование в момент подачи питания, и при замкнутой цепи сенсора на землю. Это дополнительное условие практически решило проблему ложных программирований. Но закорачивание на землю сенсора - операция , требующая внимания и аккуратность, т.к. чуть выше сенсора (1-2мм) находится площадка, подключенная к входному питанию. Если в момент закорачивания у вас дрогнет рука, то могут быть проблемы. Поэтому в последних версиях Magic_RU я напаиваю
прямо на сенсор кнопку, которая закорачивает сенсор на землю. Выглядит не очень эстетично, но предельно надежно. И еще софт переделал таким образом, что для входа в программирование достаточно просто нажать на кнопку и подержать пару секунд. Питание передергивать не надо. Ролик со свежей инструкцией по программированию выложу здесь в ближайшее время. Сейчас обдумываю вариант прибора в коробочке.

 

Попросили выложить старое видео, одно из первых, где показано, как я "выпекаю" Магики. Выкладываю.
Действительно, прикольно, как элементы самоцентрируются под действием сил поверхностного натяжения..

 

Тут что-то трудно определенно сказать, т.к. приборчик может оказаться еще хуже, чем кажется на первый взгляд. Отсутствие таймера -серьезный недостаток.
И еще мне очень не нравятся такие описания, как по вашей ссылке. Они на грани вранья. Я все понимаю, реклама, и все такое, но это уже похоже на разводку лохов. В частности, вот этот кусок мне сильно не понравился:
... и обеспечит защиту видеорегистратора от аварийного завершения работы и перезагрузок

У каждого прибора есть свой критический предел в максимальном и минимальном уровне напряжения. Выход за любой из них череват неприятностями. В первом случае устройство может перегореть, во втором — выключиться или перезагрузиться, что также очень нежелательно, так как при перезагрузке через прибор проходят так называемые пиковые токи, которые в десятки раз выше обычных. В этом случае ничто не защитит видеорегистратор от поломки... кроме "FINEVu Power". Он не допустит резких скачков в бортовой сети автомобиля и в самом прямом смысле спасет прибор. Кроме того, нужно упомянуть и про флеш-накопитель, который установлен внутри регистратора. Здесь много говорить не нужно: о вреде "горячего отключения" флешек и так сказано достаточно, чтобы придерживаться правильного варианта их изъятия из устройства. Это сделать проще, чем идти в магазин за новой флеш-картой или восстанавливать данные за немалые деньги.​

Доверчивый читатель вообразит, что этот приборчик будет держать напряжение, достаточное для работы регистратора, даже если аккумулятор подсел ниже допустимого уровня. Другими словами, делается туманный намек, что внутри прибора есть некий повышающий DC-DC преобразователь, который приподнимет низкое напряжение аккумулятора. Очень сильно сомневаюсь, что это правда. Не того уровня прибор. И не той цены. Просто скорее всего у него на входе стоит обыкновенный супрессор, который режет сверху импульсные помехи. И вокруг этой примитивной защиты бессовестные рекламщики накручивают какие-то сказки для простодушных лохов.
Вот здесь более взвешенное описание этого прибора , свободное от лишнего вранья.
http://led-car.ru/shop/constant-power-finevu-cr-300hd/
А вот приборчик PS-500 действительно очень неплох.
http://led-car.ru/shop/p-save-ps-500-controller/
Есть пара минусов по сравнению с Мagic_RU, но в целом даже удивительно неплох.
Я сейчас его разбираю. По результатам испытаний отпишу.

 

Маленькое замечание по Magic_RU.
На плате прибора написано <Acc Это значит, что провода с этой стороны прибора идут
к источнику питания (аккумулятору) . На этой стороне платы есть две больших площадки (снизу и сверху по одной), удобные для пайки - они открыты от зеленой паяльной маски. Рядом с этими площадками есть знаки (+) или (-).
Далее, на противоположенном конце платы есть надпись Reg>
Это значит, что провода с этой стороны идут в сторону регистратора. И тоже с каждой стороны платы есть удобная площадка для пайки с указанием полярности. Если у вас клеммники, то тоже запутаться, где у прибора вход, а где выход - сложно.
Но некоторым это удается. Если перепутать вход с выходом и проделать разные манипуляции типа попытки входа в режим программирования, то прибор может "уйти в себя".
Есть некая процедура возвращения его к жизни, если у кого случилась именно такая беда - пишите, отправлю инструкцию. Но старайтесь все-же не путать стороны света. Кстати, минусовой провод там сквозной, так что в принципе можно пользоваться только тремя проводами, выходящими из платы прибора.

 

В продолжение темы двух режимов работы Magic_RU - с таймером и без таймера.
Еще раз, как работает смена режима.
1)Вы впервые подали питание на Magic_RU. Он через несколько секунд вошел в нормальный рабочий режим (с таймером).
2)Вы нажали и подержали кнопку, пока не заморгал часто-часто светодиод. Отпустили кнопку. Через несколько секунд прибор вошел в режим работы без таймера, т.е. питание на регистратор подается только при включенном двигателе.
Отключение питания от регистратора произойдет через одну-три минуты после выключения двигателя .
3)Вы нажали и подержали кнопку, пока не заморгал часто-часто светодиод. Отпустили кнопку. Через несколько секунд прибор вошел в режим программирования, и еще секунд через 30 - в нормальный рабочий режим с таймером (если вы ничего не захотели программировать.) Если вы захотели программировать, то у вас есть возможность ввести новые параметры, и затем прибор перейдет в рабочий режим с таймером.
4),5),6),7),8),...) пункты 2) и 3) повторяются поочередно.
Внимание! Если вы сняли питание с Magic_RU, то он начнет все с пункта 1) !!

Таким образом, для смены режима работы надо просто нажать на кнопку и подержать секунд 5.

 

Народ через почту постоянно задает вопросы по индикации прибора.
Действительно вся полезная информация по индикации как-то рассеяна по нескольким местам.
Поэтому еще раз компактно попытаюсь осветить этот вопрос.
Индикация.
Magic_RU имеет единственный светодиод как средство индикации своего текущего состояния.
Случай входа в режим программирования достаточно хорошо описан и показан в видео,
а вот варианты индикации в рабочем режиме разбросаны по разным местам.
Здесь еще раз четко опишу все, что может вам сказать Magic_RU через свой светодиод
в рабочем режиме.
Вы можете увидеть три варианта морганий.
1) Если напряжение было ниже порога, и Magic_RU отключил нагрузку, то он моргает редко коротенькой четверкой вспышек, которая "на глаз" похожа на тройку вспышек. В нормальный рабочий режим Magic перейдет только после включения двигателя (повышения напряжения выше 13-ти вольт).
2) Если напряжение было нормальным (выше порога) и только что опустилось ниже порога ( Magic_RU еще не отключил нагрузку, но готовится к этому ), то он моргает коротенькой двойкой вспышек. Если за 30-40 секунд напряжение не поднимется выше порога, то произойдет отключение нагрузки.
И Magic начнет моргать как в п. 1
3) Если напряжение было нормальным (выше порога), т.е. нагрузка не отключалась. И если сейчас напряжение по-прежнему выше порога . Т.е. речь идет о самом типичном нормальном случае обычных условий работы прибора.
Тогда Magic_RU моргает не очень быстрыми сериями, чтобы пользователь мог посчитать вспышки.
Количество вспышек в серии показывает, сколько десятых долей вольта осталось до порога отключения.
Например, вы видите 5 вспышек в серии. И знаете, что порог отключения у вас 11.8 вольта. Значит на входе Magic_RU сейчас присутствует напряжение 11.8 + 5*0.1 = 12.3 вольта.
Индикация в режиме работы без таймера.
Переход к работе без таймера (т.е. регистратор работает только при включенном двигателе) производится Magic-ом путем принудительной установки порога отключения аккумулятора на уровне 13.2V
Если двигатель работает, то напряжение на заряжающемся аккумуляторе существенно больше 13.2 V, и регистратор включается. Если двигатель отключается, то напряжение на аккумуляторе быстро (за несколько минут или даже быстрее) опускается ниже 13.2V, и регистратор отключается.
Таким образом, индикация в этом режиме не отличается от режима работы с таймером за одним исключением. Уровень порога - 13.2V. Соответственно, если у вас включен режим работы без таймера, и вы видите пять морганий,
это значит, что текущее напряжение на входе Magic_RU равно примерно 13.2 + 5*0.1 = 13.7V.

 

Еще один отчет об установке Magic_RU.
Большое спасибо автору!!
=================================
Добрый день!
Как обещал, даю ссылки на фотографии с участием Magic_Ru
Здесь описание происходящего:
http://superb-club.com/forum/showthread.php?p=296318#post296318

а вот собственно фотографии моей инсталляции:
http://photoshare.ru/photo10793632.html
http://photoshare.ru/photo10793633.html
http://photoshare.ru/photo10793634.html
http://photoshare.ru/photo10793635.html
http://photoshare.ru/photo10793637.html

Ну или просто ссылка на альбом:
http://photoshare.ru/album339457.html
========================================

 

Прошел тестирование и готовится к презентации широкой публике новый вариант Magic_RU_PRO. Отличается от Magic_RU_uni схемой и повышенным уровнем допустимой нагрузки (примерно 1.3А допустимая постоянная нагрузка). И немного ценой (+ 100р.) По общему внешнему виду и габаритам практически нет отличий. Magic_RU_PRO будет готов к рассылке заинтересованным лицам с начала след. недели. Фотки будут чуть позже.

 

>>если, к примеру, таймер стоит на полчаса, я заглушил авто - включился
>>таймер, отработал полчаса, магик выключил нагрузку, далее как включится
>>магик? - завел авто, повысилось напряжение, включился, или самому через
>>кнопку включать?
>>
Никаких кнопок. Все как вы написали - магик ловит повышение напряжения на
аккумуляторе и включает регистратор.

>>и время таймера будет отрабатывать каждый раз по полчаса, пока программно
>>не изменишь его?

Да.

>>и если завел авто до окончания работы таймера что происходит? по окончании
>>работы таймера нагрузку магик не выключит?
>>
Да, не выключит. Точнее, при включении движка таймер останавливается и
сбрасывается в ноль. При выключении движка - начинает работать с нуля.

Спасибо за интерес к прибору! Все эти вопросы типичные.
Все-таки алгоритм работы прибора не совсем примитивный.
Пишите, если что не понятно.
С ув.
SK

 

Некоторые пользователи спрашивают, как лучше подсоединить внешний светодиод к версии PRO.
Отвечаю.
В версии PRO предусмотрена специальная площадка, открытая от паяльной маски.
Чтобы добраться до этой площадки надо чуть-чуть отогнуть желтый квадратный позистор (фото в конце поста).
К этой площадке легко подпаять тонкий проводок (лучше МГТФ).
Далее этот проводок идет к внешнему светодиоду. Последовательно с внешним светодиодом должен быть
включен токоограничивающий резистор сопротивлением около 1 килоома.
Можно чуть меньше или больше - не принципиально, но не менее 510ом.
Далее, конец этой цепочки подсоединен к + 12 вольт аккумулятора. Можно взять эти 12 вольт со входа Magic-a,
а можно и из любого другого (ближайшего) места.
Постарайтесь не перепутать полярность вашего внешнего светодиода . Magic -у ничего не будет, но вашему светодиоду
может не понравится обратное напряжение в 12 вольт. Но, как правило,
светодиоды терпят кратковременное неправильное включение. Но без гарантии
На картинке приведена схема подключения внешнего светодиода.

 

Красиво! а что это за заглушка кнопки?